Как обложить печь в бане кирпичом

Выбор кирпича и связующего

Кирпичный экран каменки несёт не только лишь защитную, да и декоративную функцию. Потому брать на кладку всё, что попадётся под руку, очевидно не стоит — лучше уделить внимание подбору материалов, даже если это связано с дополнительными затратами.

Кирпич, например, непременно должен быть полнотелым — экран должен отлично и стремительно копить тепло. Правда, от футеровочного шамота марок ПБ либо ША всё же лучше отрешиться: от их огнеупорных параметров толку не достаточно, ну и вид не особо притязательный. Ну а так как плотность кирпича должна быть равномерно высочайшей, чтоб кладка успевала прогреваться, то хорошим вариантом можно именовать красноватый глиняный печной кирпич марки М-200.

0Облицовочная серия такового кирпича включает ряд особых изделий, созданных для выполнения кладки с высочайшей эстетической ценностью. Используя угловой кирпич совместно с рядовым, также колотый, рифлёный и профильный, можно достигнуть высочайшей особенности вида вашей каменки. Естественно, схему раскладки придётся обмыслить заранее, вычислить по ней нужное количество камня. Брать необходимо с припасом около 5–8% на отбраковку и бой, при сортировке обстукивать кирпичи молотком: гулкий звук удара свидетельствует о наименьшем содержании пор и микротрещин.

Связывающим в обкладке экрана выступает смесь шамотного мертеля марки МШ-18 и ЦПС. Мертель мешается с речным песком в равных частях и замачивается в течение 2–3 суток. Цемент марки 400 выступает ускорителем схватывания, его добавляют конкретно перед кладкой в количестве 1/4 от объёма сухой консистенции мертеля и песка. Чтоб придать кладке более неповторимый вид, раствор можно тонировать мелом, суриком, охрой либо сажей.

Подготовка основания, стен

Самый подходящий момент для сооружения экрана — когда парилка ещё не разделена от предбанника перегородкой. Другой вариант — перегородка уже построена, но в нижней части имеется проём для тоннеля топки. Вобщем, если топка обращена вовнутрь парилки, обкладывать печь можно в хоть какое комфортное время.

Намного более принципиальный момент — подготовка основания под кладку. Ввиду значимого собственного веса каменка просит бетонного постамента, но его не всегда отливают с дополнительным выпуском по сторонам. Кирпичный экран не особо тяжёлый, но ему непременно необходимо придать монолитность. Потому если выступ постамента под каменкой меньше 160 мм, будет нужно отливка опоясывающей ленты.

В неких случаях допускается отливать ЖБ-изделие прямо по полу, соорудив внешнюю опалубку по периметру печи. Даже древесный пол при довольно доброкачественном устройстве способен выдержать 300–350 кг распределённой нагрузки. Ленту следует отливать практически впритирку к корпусу печи шириной на 50–60 мм больше кирпича, другими словами около 170–180 мм. Малая высота ленты ограничивается слоями защиты бетона, для помещения это около 25 мм сверху и снизу, другими словами 50 мм в целом плюс толщина арматуры. Армировать лучше сталью, к примеру, 8 мм профильным прутом А500С в три ряда с отступом по 40–50 мм.

Каменка может размещаться впритирку к одной либо двум стенкам. Экран в таком случае выкладывается примыкающим, но от стенок печь обычно кладкой не ограждают. Если обшивка в этих местах выполнена горючим материалом, к примеру, древесной вагонкой, её лучше сходу обрезать на метр выше печи. Также вероятен вариант с экранирующей термоизоляцией из жестяного листа и магнезитовой либо асбестовой прокладки под ним.

Размещение печи: вариант с вынесенной топкой

При отсутствии вынесенного топочного лючка печь может находиться в любом комфортном положении, которое обычно определяется расположением дымопровода. Если расстояние до стенок меньше 200 мм, печь не обкладывают со всех боков либо ограничиваются бутовой кладкой в четверть. При большем отступе рекомендуется выкладывать кожух со всех боков.

Если печь имеет выносную топку, её лучше устанавливать и обкладывать, когда парилка ещё не разделена перегородкой, или же в перегородке заблаговременно приготовить проём высотой на 30–40 см больше печи. Главные правила размещения и ориентации корпуса относительно проёма имеются в большинстве монтажных инструкций, прилагаемых к каменкам.

Часто печь устанавливается фронтальной стеной корпуса в одной плоскости со стенкой парилки. Если топочный лючок выступает над плоскостью стенки с оборотной стороны, печь сдвигают вспять либо подрезают тоннель. Устанавливать каменку отчасти в сечении стенки категорически нельзя.

Кладка экрана

Обкладка каменки производится в полкирпича с перевязкой меж рядами более трети длины. Как указывает практика, это самый опрятный вариант, к тому же так намного легче образовать бойницы для забора воздуха. Камешки перед укладкой непременно необходимо замачивать на 4–5 часов.

1-ый ряд экрана непременно выкладывается сплошным. Рекомендуется начинать со «щёчек» — мест, примыкающих к горловине топки. Так довольно просто выйти на необходимое значение зазора меж экраном и корпусом печки, который в рациональном варианте составляет 40–60 мм. Может быть, будет нужно подрезка камешков, её величину вы также обусловьте на шаге примерки.

Когда перпендикулярно горловине топки уложены один-два кирпича с каждой стороны, поперёк им выкладываются стены экрана. Начинать следует с лицевой части печи, делая маленькой выступ над щёчками. При устройстве выносной топки торцы стен экрана выкладывают заподлицо с плоскостью стенки либо с маленьким выступом.

Чтоб кладка смотрелась прекрасно, следует сходу нормировать толщину швов. Для кирпичной облицовки печи хорошим значением будет 6–8 мм. Самый обычный метод выровнять швы — укладывать по бокам ряда два калиброванных прута подходящей толщины, сходу формируя галтельную расшивку. Принципиально только, чтоб перед извлечением прутьев шов успел устояться около 15 минут.

Начиная со второго ряда, можно сформировывать пропуски для вентиляции. Если вы избрали перевязку в третья часть длины, чтоб бросить в кладке оконце довольно отрезать половинный добор и уложить его заместо целого кирпича — так вертикальный шов гарантированно не появляется над отверстием.

После того как стены экрана выложены, производится закладка фронтальной части. Зависимо от массивности горловины топки, кирпич можно укладывать как конкретно на неё, так и на перекладину из железного уголка. За ранее необходимо подмостить горловину снизу, тут может быть комфортно поставить кирпич на ребро.

Глухой и открытый кожух

Необходимо осознавать теплофизику работы каменки, учесть её мощность и особенности конструкции. Очень небольшой зазор приводит к перегреву из-за недостаточной конвекции, металл стремительно устаёт, кладка разрушается от повторяющегося перегрева. Зазор более 70 мм малоэффективен: термического излучения будет недостаточно для прогрева экрана, и он лишится аккумулирующего эффекта.

Также принципиально, собираетесь ли вы оставлять зазор меж печью и экраном открытым. В свободном пространстве будет создаваться довольно мощнейший конвекционный поток, что отлично, когда парилка имеет высочайший потолок и значимый объём. Если заложить зазор сверху большими камнями, сравняв их с закладкой самой каменки, проток воздуха ограничится, и экран будет отдавать больше комфортного прямого излучения.

В последнем случае экран должен на 1–2 ряда выкладываться выше корпуса печи. Также не запамятовывайте о нежелательности перегрева: если при открытом зазоре довольно 2-ух бойниц на одну сторону печи просто для забора воздуха, то закрытый экран должен быть более продуваемым. Рекомендуется делать по 2–3 ряда отверстий на разной высоте.

Расшивка, очистка

После окончания кладки экран необходимо бросить высыхать в течение недели. В это время печь можно слабо протапливать до очень слабенького нагрева боковых стен, менее. Когда глина в растворе совсем отпустит воду, экран можно считать завершённым и приступать к банным процедурам.

Но внешний облик такового экрана невзрачен, потому с первых суток высыхания кладку моют и расшивают. Имеется два главных варианта приведения кирпичного кожуха в эстетически приемлемый вид. 1-ый — дать кладке высохнуть вполне, а потом отшлифовать видимые поверхности наждачным камнем, сняв потускневший слой кирпича и выделив цветные прожилки швов.

2-ой вариант — использовать расшивочный ножик и рейку на последующий денек после окончания кладки. Когда швы подведены, им дают укрепиться несколько суток и потом отчищают остатки раствора с кирпича железной щёткой, или шлифуют выступающие камешки. Оба варианта смотрятся красиво при тонировании швов в цвет от песочно-белого до графитового.

Грабли витые ПАВЛОВСКАЯ ЗАРЯ 12 зубьев 110 см сталь, с черенком

Грабли созданы для разравнивания и рыхления земли на участке, уборки опавших листьев, сорняков и сухой травки. Рабочая часть соединяется с прямым черенком из натурального массива березы с помощью винтообразного крепления. Усиленная конструкция с 12 витыми зубьями из стали отлично совладевает с разбивкой плотных комьев земли и подготовкой ее под посадку. Сделаны в Рф.